Abstieg in die Unendlichkeit

Meine Reise von der Casa Forestal über die Kammwege des Anaga-Gebirges hinunter zum Fischerdorf Igueste

Der Ruf der Stille: Start an der Casa Forestal

Manche Wanderungen beginnen mit Trubel und Menschenmassen, doch diese hier startet mit einer fast andächtigen Stille. Als ich an der Casa Forestal aus dem Guagua steige, fühlt es sich an, als würde ich eine unsichtbare Schwelle in eine andere Zeit übertreten. Das historische Forsthaus, ein robuster Steinbau, der wie ein Wächter am Rande des Gebirgsrückens thront, ist mein Ankerpunkt. Hier oben, auf etwa 800 Metern Höhe, ist die Luft oft noch geschwängert vom Bergnebel, der sich wie ein feuchtes Laken über die Lorbeerwälder legt.

Bevor ich den ersten Schritt auf den Pfad setze, gehört mein erster Handgriff meiner Insulinpumpe. Ich kenne meinen Körper und ich kenne das Anaga-Gebirge. Die Kombination aus kühlem Bergwald am Start und dem später folgenden, gnadenlosen Abstieg in die Hitze des Südens ist eine Herausforderung für jede Basalrate. Ich aktiviere das Temp-Ziel auf 150 mg/dL. Warum? Weil ich weiß, dass meine Muskeln bei dem bevorstehenden Abstieg jeden Tropfen Glukose als Treibstoff nutzen werden, und ich möchte dem SmartGuard-System den nötigen Puffer geben.

Wandern auf der Messers Schneide: Der Kammweg

Der Pfad führt zunächst entlang des Hauptkamms.
Es ist einer dieser Wege, die man niemals vergisst.
Man wandert buchstäblich auf einer Wetterscheide.
Zu meiner Rechten sehe ich die tiefgrünen, schattigen Täler, in denen der Lorbeerwald regiert – hier ist alles satt, feucht und moosig. Zu meiner Linken jedoch öffnet sich die Flanke Richtung Süden. Hier beginnt das Gelände bereits aufzureißen, die Vegetation wird lichter und der Blick schweift ungehindert über die zerklüfteten Felswände bis hinunter zum glitzernden Atlantik.

Ich genieße das gleichmäßige Knirschen des Schotters unter meinen Sohlen. In diesen Momenten bin ich ganz bei mir. Keine E-Mails, kein Lärm, nur das ferne Rauschen des Windes und das gelegentliche, beruhigende Surren meiner Pumpe. Der Pfad ist hier oben noch gnädig, kaum Steigungen, fast ein entspanntes Dahingleiten über den Wolken.

Die Transformation der Landschaft

Mit jedem Kilometer, den ich auf dem Kamm zurücklege, verändert sich die Welt um mich herum.
Die Farne und Lorbeerbäume weichen stacheligen Agaven, riesigen Wolfsmilchgewächsen und den charakteristischen Drachenbäumen, die wie bizarre Skulpturen in der Landschaft stehen. Es ist faszinierend zu beobachten, wie die Natur sich an die zunehmende Trockenheit anpasst. Auch mein Körper reagiert. Die Sonne gewinnt an Kraft, und ich spüre, wie die Hitze meine Durchblutung anregt. Ein kurzer Blick auf das Display meiner Pumpe zeigt mir einen guten BZ-Wert, aber ich merke, wie die Insulinempfindlichkeit steigt. Die Wärme wirkt wie ein Katalysator für das Insulin – ein Phänomen, das ich in den Bergen immer wieder erlebe.

Der unerbittliche Abstieg nach Igueste

Hinter dem Lomo de las Bodegas beginnt der ernsthafte Teil. Jetzt beginnt der Abstieg nach Igueste de San Andrés, und er ist unerbittlich. Der Weg windet sich in unzähligen Serpentinen den steilen Hang hinunter. Es sind fast 800 Höhenmeter am Stück. Meine Knie leisten Schwerstarbeit, und ich merke, wie die Muskulatur bei jedem Schritt exzentrisch gegenhalten muss. Das ist der Moment, in dem der Muskelhunger einsetzt. Ich kontrolliere meine Werte nun engmaschiger. SmartGuard hält mich perfekt auf Kurs, doch ich habe meine schnellen Kohlenhydrate griffbereit im Schultergurt meines Rucksacks.

Igueste de San Andrés kommt immer näher. Von oben sieht es aus wie ein weißes Mosaik, das jemand vorsichtig in das grüne Tal gelegt hat. Die Häuser schmiegen sich so eng an die Felsen, dass man sich fragt, wie die Menschen hier früher ihre Einkäufe transportiert haben. Es gab keine Straßen, nur diese Pfade, auf denen ich heute wandere. Dieser Gedanke lässt mich ehrfürchtig werden. Jeder Stein auf diesem Weg wurde vermutlich von Generationen von Einheimischen begangen, die ihre Waren auf dem Rücken oder mit Eseln transportierten.

Ankunft in einer vergessenen Welt

Wenn man schließlich die obersten Häuser von Igueste erreicht, taucht man in eine Oase der Ruhe ein. Hier endet die Welt. Es gibt keine Durchgangsstraße, keinen Autolärm. Man hört nur das ferne Meeresrauschen und das Gezwitscher der Vögel in den Gärten. Ich wandere durch die schmalen, blumengesäumten Gassen hinunter zum Kirchplatz. Die Bougainvilleen leuchten in einem fast unwirklichen Violett gegen den strahlend blauen Himmel.

Die Tour endet schließlich an der kleinen Bushaltestelle am Ortseingang. Während ich auf den Bus 945 warte, spüre ich das wohlige Zittern in den Beinen – das Zeichen für einen erfolgreichen Wandertag. Die Fahrt zurück nach Santa Cruz entlang der Küste ist dann wie ein Film im Zeitraffer, der die gewaltige Strecke, die ich zu Fuß zurückgelegt habe, noch einmal Revue passieren lässt.

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